Islande secrète - Aux confins des glaces du Vatnajökull

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Islande secrète - Aux confins des glaces du Vatnajökull

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La nation islandaise est l'une des dernières d'Europe à disposer, malgré les effets des temps modernes, d'une nature autonome – c'est à dire une nature qui semble dotée d'une farouche volonté à part entière, indépendante de celles des humains, une nature que les hommes n'ont pas réussi à domestiquer...

La splendeur de ces immensités sauvages, où l'homme n'est plus qu'un corps étranger minuscule, est unique au monde

Guðmundur Thorsson - essayiste islandais
Un cheminement au cœur d'une Islande insoumise et primitive, résolument sauvage et secrète, démesurément Nature. Une exploration sous le signe des glaces du Vatnajökull et des Hauts Plateaux de l'Intérieur.

Un voyage hors norme, en dehors du temps et en marge du monde. Une immersion totale... « into the wild » !
Eldgjá (" la Faille de Feu") : cette combe, large de 600 m et haute d'environ 150 m, est l'extrémité nord d'une faille éruptive longue d'environ 30 km. En quelques endroits, des dépôts de minéraux de fer oxydés donnent une couleur rouille à la roche, tranchant dans le vert des mousses.
Cette mousse vert fluorescent appartenant au genre Philonotis colonise les abords des sources et des ruisselets. Faille d'Eldgjá.
Nyrðriófæra, une rivière aux eaux limpides et poissonneuse.
Les monts Skaftafellsfjöll, dans le parc national du Vatnajökull, comptent parmi les plus spectaculaires d'Islande : les couleurs pastel des roches rhyolitiques, l'incroyable modelé du relief, l'immensité des glaciers, tout ici confère au paysage la beauté picturale d'un tableau.

Cette courte itinérance est davantage une randonnée alpine qu'un trek. Un cheminement aérien, de crêtes en crêtes, entre la profonde vallée de Kjos et la plus grande langue glaciaire d'Europe, le Skeiðarárjökull. Spectacle garanti !

Les principaux objectifs de ce voyage sont :
- « explorer » le massif des Skaftafellfjöll dans son intégralité
- Y « dessiner » l'itinéraire le plus esthétique qu'il soit : une traversée par les crêtes.
Pause au-dessus de l'étroite gorge que s'est taillée la rivière Skaftá au pied de la coulée de lave Kambagigar. Au fond à droite, le sommet Uxatindar.
Silène enflée.
Cet immense lac est tellement isolé au milieu des montagnes qu'il ne fut découvert qu'en 1858. Aujourd'hui encore, cette contrée, accessible par des pistes difficiles, reste peu fréquentée.
Extrémité sud-ouest du lac Langisjór depuis les pentes du Sveinstindur.
Des rais de lumières transpercent les nuées et soulignent, ici et là, des reliefs anonymes. Collines dénudées des Tungnaáfjöll.
En contrebas, les eaux bleu cobalt du Langisjór s'étirent sur quelque trente kilomètres. La « Longue Mer ».
Un fort vent de sud-ouest et des grains réguliers balaient l'étroite arête méridionale du Sveinstindur. Vers l'ouest, presque à contre-jour, une alternance désordonnée de crêtes désolées et de sombres vallonnements cours jusque sur l'horizon. Sorte d'ondulations telluriques. Ce sont les paysages lunaires des rives de la Tungnaá.

Au nord-est, le bassin alluvial de la Skaftá, extraordinairement ramifié, draine les eaux sauvages de l'imposant glacier Siðujökull.

Alentour, des rais de lumières transpercent les nuées et soulignent, ici et là, des reliefs anonymes. Collines dénudées des Tungnaáfjöll et versants moussus des Fögrufjöll (« les Belles Montagnes »).
Alternance désordonnée de crêtes désolées et de sombres vallonnements cours jusque sur l'horizon. Sorte d'ondulations telluriques

En contrebas, les eaux bleu cobalt du Langisjór s'étirent sur quelque trente kilomètres. La « Longue Mer ». Cet immense lac est tellement isolé au milieu des montagnes qu'il ne fut découvert qu'en 1858. Aujourd'hui encore, cette contrée, accessible par des pistes difficiles, reste peu fréquentée.

Et plus l'on progresse en direction du géant Vatnajökull, plus il devient improbable de croiser nos semblables...
Vers l'ouest, presque à contre-jour, une alternance désordonnée de crêtes désolées et de sombres vallonnements courent jusque sur l'horizon. Sorte d'ondulation tellurique. Ce sont les paysages lunaires des rives de la Tungnaá. Depuis le sommet du Sveinstindur (1089 m), secteur du lac Langisjór.
Entre les eaux du lac Langisjór et de la rivière Skaftá, les collines moussues des Fögrufjöll (« les Belles Montagnes »).
Depuis le sommet du Sveinstindur, vue sur l'immense langue glaciaire du Siðujökull que nous traverserons 3 jours plus tard.
Armérie maritime.
Les rivières islandaises sont à l'image de la nature du pays : âpres, indociles et bouillonnantes ! Sur les Hauts Plateaux de l'Intérieur, aux confins des glaces du Vatnajökull, là où nul pont ne les enjambe, nulle piste ne les traverse, elles constituent des barrières naturelles infranchissables. Ou presque.
Coup de vent sur les berges de la rivière Skaftá.
Le fleuve Skaftá est le plus important que nous ayons à franchir au cours de ce trek.

En septembre 2005, après un examen scrupuleux de la rivière, nous entreprenons de la traverser à hauteur des montagnes Fögrufjöll : une heure de « trempettes » glacées. Deux kilomètres et demi - la largeur du lit de la rivière en cet endroit précis - d'un parcours angoissant, de bancs de sable « mouvants » en bras d'eau incertains...

Depuis, sur ce cours d'eau précisément, nous optons pour une toute autre technique, infiniment plus sûre – pour peu que l'on soit équipé du matériel adéquat : une traversée en tyrolienne sur un câble d'acier - autrefois installé par les éleveurs de la région pour y faire traverser leurs moutons - de 100 mètres de long... Un pur moment d'aventure !
Franchissement en tyrolienne du premier gros obstacle de cet itinéraire ultra sauvage qui nous emmène sur la bordure sud de la calotte glaciaire du Vatnajökull... Rivière Skaftá, une des plus grosses du sud-est du pays..
Les tempêtes de sable sont fréquentes sur les berges de la rivière Skaftá.
Les tempêtes de sable sont fréquentes sur les berges de la rivière Skaftá.
Au pied des crêtes des Lyngfellsgigar (région du Lakagígar), des résurgences d'eaux claires sourdent des profondeurs des coulées basaltiques et dessinent des circonvolutions bleutées au milieu d'épais tapis de mousse.
Détail d'une partie de la rivière Skaftá.
Les rivières islandaises sont à l'image de la nature du pays : âpres, indociles et bouillonnantes ! Sur les Hauts Plateaux de l'Intérieur, aux confins des glaces du Vatnajökull, là où nul pont ne les enjambe, nulle piste ne les traverse, elles constituent des barrières naturelles infranchissables. Ou presque. Tout l'enjeu – et le jeu – consiste alors à trouver la parade, la faille dans le système, le passage qui permet d'accéder à l'autre rive. A l'autre Islande : la plus sauvage.

A la périphérie des grands glaciers, les systèmes hydrographiques sont parmi les éléments les plus instables du paysage. En témoigne la rivière Djupá, sur la bordure orientale de l'immense langue glaciaire Si?ujökull : elle ne se traverse qu'en de rares endroits... et encore, ne sont-ils jamais identiques d'une année sur l'autre... Le lit mineur du fleuve connait un perpétuel remaniement.
Tout l'enjeu consiste alors à trouver la faille dans le système, le passage qui permet d'accéder à l'autre rive. A l'autre Islande : la plus sauvage.

En 2007, nous remontons la faille éruptive du Lakagigar jusqu'à son extrémité nord. Ainsi prenons-nous pied sur la langue glaciaire du Siðujökull sans avoir à guéer la rivière Hverfisfljót, une des plus délicates du secteur. Un an plus tard, au même endroit, le front du glacier s'est retiré d'une cinquantaine de mètres, laissant désormais apparaitre les eaux boueuses de la Hverfisfljót. En tentant de la traverser, je réalise que la rivière s'écoule sur un lit de glace : ce dernier, très irrégulier, parfois profond, est déraisonnablement glissant. Ça ne passe plus ! Un détour de plus de trois kilomètres à travers les moraines de la rive ouest du Si?ujökull devient l'ultime recours pour accéder à la calotte...
La Skaftá vue depuis les hauteurs de Stakfell. Née des glaces du Tungnaárjökull, du Skaftárjökull et du Si?ujökull, elle s'étale sur près de 3 kilomètres de largeur à hauteur des montagnes Fögrufjoll avant de s'engouffrer tumultueusement dans une gorge étroite.
Épaisseur considérable de mousses vertes quasi fluorescentes dans cette zone du Lakagigar proche de la rivière Skaftá.
Lakagigar nord.
Le Lakagigar : une rangée de 135 petits cratères faits de scories et de cendres, hauts de 100 à 200 m, tous disposés le long d'une faille longue de 25 km.
Formes éruptives, cratères au bouches béantes, planchers de lave qui semblent s'être figé dans un ultime mouvement convulsif, tout ici témoigne du caractère catastrophique de ce que fut l'éruption historique de 1783.
Sur l'échine des cratères de la partie nord du Lakagigar..
Les volcans du Lakagigar vomirent la plus grande quantité de lave en fusion jamais émise au monde, entraînant la mort de 240 000 animaux domestiques dans une premier temps, puis du quart de la population islandaise du fait de la famine et des maladies...
La plus longue étape : il faut remonter la portion nord des cratères Lakagigar, contourner la résurgence de la rivière glaciaire Hverfisfljót avant d'entamer les 15 km de traversée du glacier Siðujökull...
Au premier plan, de petits cônes à cœur de glace émergent d'une langue glaciaire. Au second plan, ces formations glaciaires recouvrent une surface importante du glacier Skeiðarárjökull. Au fond, le Hvannadalshnjúkur, le point culminant de l'Islande.
En juillet 2008, nous découvrons un paysage inattendu, différent de celui traversé l'année précédente : des blocs de glace démesurés (certains gros comme des chalets) se sont échoués sur la rive orientale du lac.
Je ne donnerais pas cher de notre peau si nous devions vivre un jökullhaup ici, « en direct » !

Grænalón. Littéralement, la lagune verte. Détail incroyable : les versants qui dominent le lac portent des traces évidentes d'anciens niveaux lacustres. Or, le plus haut d'entre eux se trouve deux cents mètres au-dessus de la surface actuelle de la lagune ! Il y a soixante ans à peine, cette dernière était en effet bien plus importante et profonde qu'elle ne l'est aujourd'hui. Aussi, lors de phénomènes cataclysmiques récurrents, ses eaux débordaient par dessus les collines, au sud, et déferlaient massivement vers le bassin versant de la Nupsá !
En juillet 2008, nous découvrons un paysage inattendu, différent de celui traversé l'année précédente : des blocs de glace démesurés (certains gros comme des chalets) se sont échoués sur la rive orientale du lac. A plus de trois kilomètres du front glaciaire qui les a libérés. Et parfois à près de cinquante mètres au-dessus du niveau des eaux ! Pas de doute : un « jökullhaup » vient de se produire. Il y a quelques mois ou quelques semaines. Peut-être même quelques jours...

Le secteur est coutumier de ces lâchers d'eau sous-glaciaires, conséquence de la forte activité volcanique qui règne sous la calotte du Vatnajökull : douze fois le phénomène aura été enregistré durant les vingt dernières années... A bien considérer la taille des « glaçons » déposés à plusieurs centaines de mètres de la rive, je ne donnerais pas cher de notre peau si nous devions vivre un jökullhaup ici, « en direct » !
En Islande, les phénomènes naturels sont parfois d'une extrême violence. Déambuler entre les énormes blocs de glace échoués sur la rive occidentale de la lagune Grænalón rappelle aux trekkeurs l'éventualité imprévisible d'un « jökullhaup ».
Un « jökullhaup » vient de se produire. Il y a quelques mois ou quelques semaines. Peut-être même quelques jours...
Grænalón. Incontestablement, le secteur le plus retiré de ce trek. Mais aussi un des sites périglaciaires parmi les plus inaccessibles d'Islande.
Grænalón. Incontestablement, le secteur le plus retiré de ce trek. Mais aussi un des sites périglaciaires parmi les plus inaccessibles d'Islande. Localisé aux confins nord-ouest d'une enclave montagneuse prise en étau par les glaces du Vatnajökull, ce grand lac jouxte le puissant glacier du Skeiðarárjökull.

Les eaux troubles de la lagune, ses rives, la plaine alluviale qui l'alimente d'un côté et les deux kilomètres de front glaciaire qui l'obstrue de l'autre... tout ici témoigne de bouleversements réguliers et des forces colossales qui y président. Ce paysage, austère, brut, approximatif, semble l'œuvre inachevée d'un démon.
Ce paysage, austère, brut, approximatif, semble l'œuvre inachevée d'un démon.

Il faut, avant de gravir la rive nord du lac, franchir l'important torrent glaciaire descendu du Grænalónsjökull. Ses rives sont constituées d'un emboîtement de terrasses alluviales récentes qui atteste un niveau d'écoulement de la rivière naguère supérieur. Ses eaux boueuses exhalent des relents sulfurés... Voyage aux premiers jours du monde.
Localisé aux confins nord-ouest d'une enclave montagneuse prise en étau par les glaces du Vatnajökull, la lagune glaciaire de Grænalón jouxte le puissant glacier du Skeiðarárjökull.
Départ de la traversée de la plus grande langue glaciaire d'Europe, le Skeiðarárjökull. 8 heures de marche sur la glace sont nécessaires pour venir à bout de ce gros morceau...
En août 2007, depuis les contreforts orientaux de la montagne Grænafjall, nous découvrons la partie amont du Skeiðarárjökull : la plus grande langue de glace d'Europe. En dépit d'une lecture attentive de l'état de surface du glacier, je me fourvoie dans une zone crevassée. Interminable cheminement...

Mais le plus surprenant est ailleurs : à perte de vue, dans l'horizon nord, un chaos de glace que je n'ai jamais vu sur aucun autre glacier : une armée de pénitents noirâtres envahit par centaines - pour ne pas dire par milliers – la surface du Skeiðarárjökull (jetez un coup d'œil sur Google Earth, vous les repèrerez vite !). Ces cônes, dits « à cœur de glace », sont recouverts de sédiments volcaniques et atteignent quatre à cinq mètres de hauteur par endroit. Je n'ose à peine imaginer ce que serait notre progression si d'aventure notre chemin devait nous mener au cœur de ce dédale...
Combat de titan entre la glace et le roc...

Un autre aspect singulier du Skeiðarárjökull est visible depuis les versants escarpés du massif rhyolitique de Skaftafell : en rive gauche de la langue glaciaire, à la faveur d'une rupture de pente, un bras secondaire difflue à contresens de l'écoulement général, en direction des montagnes et de l'étroite vallée de la Norðurdalur...

En résulte, au sein même du glacier, des pressions antagonistes formidables qui se matérialisent par des bandes de Forbes (bandes sombres à la surface du glacier) aux dessins complexes et torturés. En sa périphérie, des amoncellements chaotiques de glace occupent des lacs paraglacaires dont les géométries évoluent d'une année sur l'autre. Témoignages d'une « collision » inattendue entre un glacier et une montagne. Combat de titan entre la glace et le roc...
Au nord des Skaftafellfjöll, le géant Vatnajökull s'étend sur une superficie égale à celle de la Corse...
Le cheminement sur l'échine des Monts Skaftafell offre des points de vue majestueux sur la plus grande langue glaciaire d'Europe : le Skeiðarárjökull.
Les crêtes du Kjósareggjar et les versants du Kjósarbotn (massif des Skaftafellsfjöll) semblent l'oeuvre combinée d'un sculpteur et d'un artiste peintre.
Sommes-nous encore sur la planète Terre ?

Du sommet du Blátindur, dans les montagnes de Skaftafell, le regard se perd sur les étendues infinies du Skeiðarársandur. « Sandur » : ce terme d'origine islandaise est précisément employé par tous les géographes pour décrire les complexes géomorphologiques qui caractérisent les vastes plaines alluviales d'origine fluvio-glaciaires présentes sous les hautes latitudes. Mais le Skeiðarársandur, qui s'étend sur près de 1000 km2, a ceci de particulier qu'il est le plus vaste de la planète !

On ne peut clôturer cette intrusion dans les hautes terres sans faire l'ascension des crêtes Kjósareggjar, à peine plus au nord. Ultime révélation et point d'orgue de ce trek majeur : les trésors cachés du massif rhyolitique de Kjós. Relief ciselé et rayé de dykes sinueux, versants multicolores (camaïeux de violet et d'orange ; éventail de vert, de gris et de blanc...), éboulis vertigineux et cônes de déjection imposants… une géologie bouleversée, le royaume du minéral, le temple de l'érosion... Sommes-nous encore sur la planète Terre ?
Les crêtes de Kjósareggjar sont étroites et altières. La relative difficulté d'y cheminer vient de la nature de la roche, une rhyolite dite « en colonnettes »
Versant oriental des crêtes de Kjósareggjar. Une géologie bouleversée, le royaume du minéral, le temple de l'érosion... Sommes-nous encore sur la planète Terre ?
Epilobe à larges feuilles.
Pour aller plus loin
- Infos pratiques

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